【烏茲別克】薩馬爾罕 - 古老美麗的波斯世界

某天按摩完懶洋洋躺在悅禾看電視，看到 BBC Sam Willis 介紹絲路的紀錄片，被薩馬爾罕的Registan廣場的美驚呆了，印象中中亞是一片黃土和漫天塵暴的偏遠的地方，沒想到竟然有保存地這麼美輪美奐的精美古蹟，像是一千零一夜故事中的世界，很想親眼去看看，剛好朋友也有興趣，就決定出發去烏茲別克旅行。

機票

研究機票發現首爾竟然是中亞地區的門戶，包括烏茲別克的首度塔什干在內，很多中亞城市首爾都有直飛，反而東京沒有。一帶一路的好盟友 - 北京和烏魯木齊也有直飛塔什干，我們當然選擇去首爾轉機，順便吃逛街韓國烤肉。

首爾東大門

去首爾坐到長榮酷企鵝商務艙好開心

行程

我們在烏茲別克共待了7天7夜。主要去3個城市 - 從首都塔什干，一路往西到撒馬爾罕和布哈拉，還有一天去大草原住蒙古包。塔什干沒什麼古蹟，但搭飛機去烏茲別克一定會經過。撒馬爾罕是十四世紀帖木兒帝國的首都。布哈拉是九世紀波斯人建立的薩曼尼王朝的首都，也是一千零一夜故事背景，後兩個都是絲路上有名的古城。

塔什干 Hast Imam Square

撒馬爾罕 Sher-Dor經學院

布哈拉 Lyab-i-Hauz

Aydarkul 蒙古包

【烏茲別克】Aydar Lake蒙古包兩日

古絲路地圖

這次有一個遺珠之憾是希瓦，是一個規模比較小巧可愛的古城，古代花喇子模汗國的首都。希瓦比較遠，靠近土庫曼，離布哈拉開車要6小時。本來我想排行程去希瓦，順便看土庫曼的地獄之門，後來發現土庫曼的簽證非常麻煩，而且二進烏茲別克又要弄一次簽證，希瓦照片看起來跟撒馬爾罕和布哈拉都是差不多的古蹟，就想說算了，因為我還沒去過沙漠，就把行程換成布哈拉和撒馬爾罕中間的沙漠，比較順路，看的東西也比較多變化，雖然後來發現所謂的沙漠其實是草原。

希瓦

另一個遊客去烏茲別克常去的地方是鹹海的木伊那克（Moynaq），蘇聯時代實施計畫經濟，在烏茲別克種植棉花，棉花需要大量水來灌溉，於是烏茲別克興建了許多水壩及運河灌溉及發電，全國連結農田的水渠長達28,000公里，農田裡的水渠長達168,000公里，可以繞地球四圈，把鹹海都搞到縮水了。

木伊那克看的是鹹海乾涸後，廢棄的漁船和昔日的碼頭佇立在荒煙漫草上，一片海枯石爛的末日之境。因為木伊那克也太遠了，距離布哈拉開車要10小時，坐車10小時看幾艘破船實在太不划算，我們也放棄。

Moynaq

烏茲別克時間

從首爾飛了7.5小時到達塔什干，這裡跟台灣的時差是3小時。

一到塔什干就感覺到這是一個很慢的國度，在塔什干機場過海關時，飛機都降落了，辦落地簽的官員還沒來上班，現場只有三組人需要辦落地簽（我跟我朋友、另外兩個台灣人、當地人媽媽帶著美國籍小孩），我們在海關等了半小時，全飛機的人都過海關了，官員才一身勁裝地出場。

塔什干第一眼的印象是一切很有秩序、很乾淨、房子很大很漂亮，有一點點歐風，但比較樸素，可能這就是所謂的蘇聯風格。

塔什干商場

抵達塔什干已經是傍晚，睡了一覺，隔天一早搭高鐵去撒馬爾罕。

烏茲別克高鐵Afrosiyob

高鐵內裝跟已開發國家差不多

烏茲別克人的步調也體現在大家上火車的時間，不像繁忙的東亞人，喜歡把時間抓很緊，最後幾分鐘才上火車。在烏茲別克，7點半出發的火車，才7點車廂內已經幾乎坐滿。上車後，乘務員開始發麵包、即溶咖啡和茶包給大家，一整套早餐包裝充滿了異國風情。

撒馬爾罕火車站

到達撒馬爾罕後，我們開始悠哉辦理瑣事，先去銀行把自己變成大富翁，然後花了好幾個小時在電信公司排隊買Sim卡。

應該也是蘇聯時代的遺毒，烏茲別克的Sim卡實施嚴格的實名制，要親自去電信公司出示護照才能買，無法上網事先買好，外國人還需要去比較大的門市才有賣。我們到的時候抽到號碼牌250號，櫃檯還在辦理160號，接下來的好幾個小時就待在電信公司發呆，觀察烏茲別克眾生百態，很難想像一個平日烏茲別克竟然有這麼一拖拉庫人擠在電信公司裡等待辦一個門號，他們要不是有499優惠，就是經濟正在經歷每個人開始辦第一隻手機的飛速成長吧。

撒馬爾罕

烏茲別克的城市一個比一個小，見過首都塔什干後，對撒馬爾罕的第一印象就是一個落後小城市，街道上房屋都矮矮的，走路就可以看完所有的古蹟。習慣了撒馬爾罕的樣子後，到了布哈拉，覺得撒馬爾罕的景點範圍算大了，布哈拉又更小，所有的古蹟都集中在一個幾條街的古城範圍內，更加有一千零一夜或阿拉丁的感覺。聽說希瓦比布哈拉又更小，是個景點更集中的小堡壘。

薩馬爾罕大學

雖然現在看起來是個小城市，薩馬爾罕有非常輝煌的歷史，它是曾經是絲路的中心，帖木兒帝國的首都，伊斯蘭教的文化重鎮，同時也是烏茲別克前總統卡里莫夫的故鄉。

卡里莫夫在蘇聯解體後擔任烏茲別克第一個任總統，無限連任20多年，直到他死為止，地位類似台灣的蔣介石，他花了很多錢整修故鄉撒馬爾罕的古蹟，也在撒馬爾罕為自己蓋了美輪美奐的清真寺作為自己的陵墓。

撒馬爾罕的古蹟今天看起來會這麼漂亮，很大原因也是因為得到很多資源持續不斷整修的緣故。即使我只比Sam Willis的紀錄片晚了幾年去烏茲別克，一些紀錄片中看來斷垣殘壁的清真寺，我去的時候也修得美輪美奐了，雖然是千年古城，樣貌也是不斷變化。

卡里莫夫總統陵墓

推薦讀物

因為薩馬爾罕都是看古蹟，先了解一下中亞的歷史再參觀會比較心得，我自己覺得【跟著幸慧去旅遊】這個網誌的中亞五國之旅篇有非常多淺顯易讀又有深度的優質好文，介紹中亞古代歷史的脈絡，推薦大家。

另外我還讀了兩本書也蠻有意思，一本是Peiyu的中亞手繪旅行，Peiyu的書很輕鬆淺白，一下子就可以看完，因為他是地理老師，有時會提到一些地理小知識，而且他很會畫地圖，比坊間網路作家的旅遊書多了一點知識性。不過Peiyu旅遊的方式對我真的太hardcore了，他總是可以住當地人家或是去很多我覺得旅館太爛不去的小鎮，完全融入當地人生活，最經典是的是他去住一個當地人家，廁所是一條糞坑，要用石頭擦屁股，一邊放著沒擦過的石頭，一邊放著擦過的石頭，這是我永遠無法達到的境界。

另一本是Philip Shishkin的不安的山谷，這本比較硬，主要在講中亞近代地緣政治，也可以幫助旅人多了解一些這個對我們來說很陌生的地區的樣貌。

薩馬爾罕的古蹟絕大部分都是圍繞在帖木兒這個人身上，以前讀歷史以為他是蒙古人，成吉思汗的後代的一支，後來才發現他的身世眾說紛紜，也有一派說他是突厥人。不過烏茲別克是一個突厥人為主的國家，這也有可能他們為了鞏固帖木兒是他們民族英雄的說詞。帖木兒娶了蒙古四大汗國之一的察合台汗國的公主，因此獲得了政權的合法性，後來建立了橫跨中亞的帖木兒汗國。

帖木兒像

帖木兒帝國

在撒馬爾罕的第一天辦雜事已經用掉大半天，剩下半天我們就自己去Registan拍拍照、逛市集Siab Bazaar和紀念品店，第二天才請導遊帶我們看古蹟。

在撒馬爾罕第二天集中火力看景點，一天下來覺得把三年看清真寺、經學院、陵墓、喚拜樓等等古蹟的份額都用光了，薩馬爾罕真的好多好多古蹟，有點疲勞轟炸。在布哈拉逛一天也有這種感覺。雖然在歐洲也是一直看教堂和市政廳，但在烏茲別克觀光比在歐洲觀光感覺膩很多，我覺得可能是因為烏茲別克景點雖然厲害，但性質都太相似了，在歐洲的景點比較多變化，還可以穿插一些去餐廳吃美食、吃甜點或泡咖啡館的行程，而在烏茲別克吃飯只是為了維持生命而已，頂多歇歇腳，沒有任何滿足心靈的功能。

Siab Bazaar

到波斯世界當然要逛市集啦。根據我的觀察撒馬爾罕的市集Siab Bazaar分兩部分，有屋頂的部分比較觀光，賣觀光客會買的棗類、堅果、當地糖果，我們買了很多包葡萄乾的椰棗相當好吃，沒屋頂那邊是當地人買菜買肉的地方，充滿生活感，有當地人在地上用水桶賣醃漬物，最驚奇的是看到一攤賣血淋淋的動物腳趾。

Registan

Registon算是全烏茲別克最重點的古蹟，我就是為了這個來的。Registan的意思是沙地，是中古時代撒馬爾罕的商業中心，Registan建築群是世界上現存最古老的經學院，伊斯蘭建築講求對稱，雖然三座經學院建築的時間不同，但彼此彼此刻意造得很相似，只有細節各自不同。

面對廣場左手邊的是最古老的Ulugh Beg經學院，是帖木兒的孫子Ulugh Beg在15世紀建的，因為他是天文學家，所以裝飾是星星。

面對廣場右手邊的是後來17世紀建成的Sher-Dor經學院(意思是有老虎經學院)，裝飾是背著人臉的老虎，以前課本學到伊斯蘭教的裝飾只能用幾何圖形，不能用人類或動物的圖案，這裡會出現動物的雕飾據說是因為薩馬爾罕當時居民以拜火教波斯人為主的緣故。

廣場正中間的是最後建的Tilla-Kori經學院(金葉子經學院)，內裝是鑲金的，充滿繁複細節，令人目不暇給。

Ulugh Beg經學院的屋頂可以付錢上去，俯瞰Registan廣場。

夜晚Registan廣場會點燈，我們來看了好多次。

有些朋友看了我的照片，指著Registan說是泰姬瑪哈陵，我完全看不出來哪裡像，但其實泰姬瑪哈陵的工匠和建築師還真的很多來自薩馬爾罕，當時的印度是由帖木兒的後代蒙兀兒帝國統治的，所以建築風格可能真的是一脈相承，烏茲別克首都的博物館裡也有展示泰姬瑪哈陵的模型，說那是烏茲別克去的工匠建造的。

Registon建築群雖然外觀修整得雕梁畫棟、金碧輝煌，但內部已經沒有當作宗教使用了，以前經學院一間間的學生宿舍，現在全變成一間間的紀念品店，感覺跟吳哥窟的古蹟一樣，現代與古代斷了聯繫。不像土耳其的藍色清真寺，裡面還是有當地人繼續在禱告著，烏茲別克的Registon已經變成一個純觀光景點了，感覺有一點空虛。

每一個小房間都是紀念品店

是胡琴!

比比哈藍清真寺

比比哈蘭清真寺是薩馬爾罕的古蹟中最有故事性的一個，關於比比哈蘭清真寺的故事有兩個，真實版本是帖木兒為妻子比比哈藍建了這座清真寺，另一個版本廣為流傳的版本比較八卦，比比哈藍趁帖木兒出征印度時，想蓋一座清真寺給丈夫驚喜，但接近完成之際，建築師罷工，要求比比哈藍給他一個吻，才願意復工，比比哈蘭只好答應，帖木兒回國之後發現真相大怒，賜死了比比哈蘭。

從總統陵墓眺望比比哈藍清真寺

我們的導遊帶我們到比比哈藍清真寺的一個私房景點，可以看到還沒有修復的古蹟原貌，跟修復過的古蹟比起來，這裡像卸了妝的女人，導遊說他比較喜歡這個樣子。

帖木兒陵墓 Gur Emir Mausoleum

這棟是帖木兒下令蓋的，帖木兒和他早夭的孫子和他尊敬的老師都埋葬在這裡，棺材全部排在正殿，正殿裡面也是鑲金的，金碧輝煌。

小的棺材是帖木兒的孫子，最前面的是他老師，帖木兒的在後面表示追隨老師。

據說蘇聯有試過打開帖木兒的棺材，看看他是否真的跛腳，結果蘇聯立刻就被德軍打敗，他們覺得是帖木兒的詛咒，趕緊關回去，從此之後沒人再動他。

這個文字讓我想到北京紫禁城宮殿上面的滿州文

帖木兒陵墓遊客很多，很多當地人沒看過亞洲人，一直要跟我照相。

Shah-i-Zinda 陵墓群

這裡像一個商店街一樣，中間一條街道，兩邊都是一間一間的陵墓，全部都裝飾著漂亮的藍色幾何磁磚，Peiyu說這是他最喜歡的薩馬爾罕的一個地方，因為很清幽，可是我去的時候非常熙來人往，完全感受不到一絲清幽。附帶一提，這裡埋葬著莫罕默德的表弟，所以也是一個伊斯蘭教朝聖地之一。

這種雕花木門讓我想起了西班牙的安達魯西亞

Ulugh Beg 天文台

薩馬爾罕唯一一個需要坐計程車去的景點，其他都走路可達，這裡才是真正清幽的景點，帖木兒的孫子Ulugh Beg是個喜歡天文學的帝王，他的天文計算據說與現代科學計算誤差只有幾秒，天文台裡有一個軌道遺跡，是Ulugh Beg以前用來觀測星星月亮的，旁邊有個博物館展示帖木兒帝國的天文成就。

Ulugh Beg像

Afrasiyab 遺址

薩馬爾罕的歷史不只是帖木兒一家的故事，搭計程車去Ulugh Beg天文台的路上會出現一堆小山坡，這是薩馬爾罕舊城Afrasiyab的遺跡，烏茲別克高鐵就是以此命名。薩馬爾罕本來住的是粟特人，當時薩馬爾罕叫做Afrasiyab，粟特人是波斯人的一支，擅長經商，唐朝時國力強盛，強大的武力可以保護絲路到中國一路太平，很多粟特人去中國經商，控制了絲路的商業活動，安祿山就是粟特人，李白也是，他的家鄉在今天的吉爾吉斯，胡旋舞就是粟特人的舞蹈。

後來阿拉伯勢力興起，絲路不再太平，他們跟中國的往來就中斷了。後來成吉思汗攻打這區的時候，薩馬爾罕抵抗成吉思汗很久，所以攻破後被報復性屠城，只剩下今天的土堆和一間博物館。後來帖木兒才在舊城的南邊蓋了新的薩馬爾罕。

台灣很多旅行團介紹薩馬爾罕時會引用亞歷山大的話，「我聽到的關於撒馬爾罕的一切都是真的，除了一點，那就是他比我想像的還要美麗。」，可是其實亞歷山大當時看到的城早已不在了。

L'Argamak Hotel

查烏茲別克行程的時候發現，除了首都塔什干之外，全國都沒有國際連鎖飯店，其實現在全世界的飯店風格都互相影響，看起來都差不多，反而烏茲別克那些與國際完全沒有接軌的小飯店有一種自成一格、天馬行空的天方夜譚風格，讓人非常期待住住看。

在薩馬爾罕住的L'Argamak Hotel 是一家風格很可愛的小旅館，小庭院、小陽台和check-in櫃台都很漂亮。

陽台可以眺望帖木兒陵墓

早餐也很棒，在小庭院吃早餐非常愜意。

硬體不甚理想，水電有點問題，朋友洗澡洗到沒水，接著變成燙水，然後又遇到電燈燒掉。浴巾像砂紙一樣粗，乾濕分離是浴簾，不過洗完澡外面只有濕一小塊，其實比塔什干Hyatt的步入式淋浴的乾濕分離效果好，但浴缸很窄，洗澡時浴簾一直在旁邊磨蹭，略為惱人。

飯店位置還不錯，步行可達大部分景點。飯店的管家的服務讓人感覺賓至如歸，但他告訴我們的很多資訊（市集是否關門、Sim卡要去哪買）都是錯的，不可盡信。

餐廳

烏茲別克的食物真的不是我的菜，食物精緻度也很低，不過我還蠻懷念那些場所，很有異國風情，有的很舒服，有的很獵奇。

Bibikhanum Hotel的Cafe

在比比哈藍清真寺旁邊，一棟小旅館Bibikhanum Hotel門廊的露天咖啡，可以一邊吃飯一邊欣賞比比哈藍清真寺，和旁邊悠哉的街道。