布哈拉
從薩馬爾罕到布哈拉，我們沒有選擇坐高鐵，參加了兩天一夜、從薩馬爾罕一路玩到布哈拉的大草原蒙古包公路之旅，第一天早上從薩馬爾罕出發，第二天下午抵達布哈拉近郊，逛了布哈拉夏宮等3個近郊景點，晚上抵達布哈拉城內。
【烏茲別克】Aydar Lake蒙古包兩日
從薩馬爾罕來到布哈拉覺得這裡好小，全部景點都在一個小城裡。布哈拉自稱自己是一千零一夜的故事場景，真實性有待查證，但布哈拉古老狹窄的小巷迷宮真的彷彿有阿里巴巴和四十大盜的臨場感，跟壯觀的薩馬爾罕比起來，布哈拉更像是一個沉浸式的波斯體驗。
布哈拉跟薩馬爾罕的建築長得非常像，我們的導遊跟我們說，"薩馬爾罕是彩色的，布哈拉是單色的"，一語突破盲點，不過布哈拉還是有一些例外的彩色建築。
在布哈拉逛街
跟薩馬爾罕比起來，布哈拉的店更集中，整個小城沿路全都是手工藝品商店，中間有幾頂圓頂構造建築，是古代的市集，裡面是更多紀念品商店。
看了Peiyu的書介紹，來烏茲別克最想買的就是布哈拉的鳥剪刀，手工鐵打的立體鳥型剪刀真的很別緻，但實在是很貴又很難剪，我後來還是買了比較實用的扁型鳥剪刀，又腦波弱買了雕了駱駝圖案的突厥彈簧刀。
布哈拉的波斯地毯也很美，感覺坐上去就可以飛起來，有好多家規模很大的地毯手作工坊，還可以看當地婦女編地毯，可惜台灣潮濕炎熱的天氣真的不適合掛地毯，只能看看。
布哈拉的人的美感和手藝都不賴，瓷器、刺繡、木雕，各式各樣的手工藝品全都很美，我們逛得不亦樂乎。
除了變化萬千的幾何圖形之外，這裡的手工藝品也很喜歡鳥跟石榴的圖騰，紅的藍的都有，據說是因為鳥和石柳都很多子，象徵多生子嗣、人丁興旺的意思。
因為在薩馬爾罕已經聽了1天導遊講解，草原蒙古包之旅又有導遊兼司機跟著我們2天，所以在布哈拉我們就沒請導遊，自己跟著感覺走，因此很多景點一知半解。
為了寫這篇惡補了一下歷史，發現跟薩馬爾罕比起來，布哈拉各個朝代的建築都保留了一些，相對更完整，也更古老。
布哈拉的歷史分為幾個時期，在波斯族、突厥族、蒙古族之間幾經換手:
* 5-9世紀: 波斯人(粟特人)建的Bukhar Khudas，自成一個獨立小國，跟唐朝經商密切來往，布哈拉在中國歷史上叫做安國。這個時期只留下一些郊外宮殿裡的壁畫，我們沒有去。
* 9-10世紀: 波斯人的薩曼尼王朝的首都。薩曼尼王朝是第一個伊斯蘭化的波斯王朝。將薩曼尼王朝國土擴張到最大的君主叫薩曼尼，他被同為波斯族的塔吉克當作民族英雄印在鈔票上，塔吉克的國航也叫薩曼航空。這位民族英雄的陵墓卻在蘇聯時代被故意亂劃入烏茲別克境內，就是布拉哈的薩曼尼陵墓。
* 10-13世紀: 突厥人的喀喇汗國的首都， 喀喇汗國因為收留了薩曼尼王朝的流亡王子而接受了伊斯蘭教，是第一個伊斯蘭化的突厥王朝。這個時期是布哈拉的黃金時代，成了伊斯蘭世界的文化中心，跟巴格達分庭抗禮，全城有105座經學院，365座清真寺，可以拜一整年，布哈拉是梵文的"經學院"的意思，這時候也流傳出"全世界的其他地方，光芒是從天上照到地上，布哈拉的光線是從地上升起"這個說法。這個時期留下的唯一建築是Kalon廣場的Kalon拜喚樓，據說因為太美了，連成吉思汗也捨不得破壞。
* 13世紀: 受波斯人的花剌子模王朝統治。
* 13世紀: 蒙古人成吉思汗入侵，毀壞大部分的建築物。
* 14-16世紀: 受蒙古人的帖木兒帝國統治，這時期留下的建築是Ulugh Beg經學院。
* 16-18世紀: 蒙古人的布哈拉汗國(Khanate of Bukhara)，成吉思汗的後代昔班尼創立，大部分布哈拉現存的建築都是這個時期建的，包括Kalon廣場的兩棟 - Kalon清真寺、 Mir-i-Arab經學院、Ulugh Beg經學院對面的Abdulaziz Khan經學院、Ark Fortress。
* 18-20世紀: 另一支蒙古人的布哈 拉酋長國(Emirate of Bukhara)，這個時期的建築物包括Lyab-i Hauz的兩棟主要建築Nadir Divan-Beghi經學院、Nadir Divan-Beghi Khanqah、 城外的Bolo Hauz清真寺、 Char Minar 和郊外的夏宮。
Kalon廣場
Kalon廣場是布哈拉的主廣場，由一個全城可見的高塔Kalon拜喚樓及兩座對稱的Mir-i-Arab 經學院和Kalon清真寺組成。
目前Mir-i-Arab 經學院仍然作為經學院使用，上課時不開放參觀，Kalon清真寺則可以隨意參觀，裡面有很大的庭院。
Kalon清真寺門口在展覽某種古蹟修復計畫藍圖
我們逛Mir-i-Arab 經學院時遇到有趣的事情，當時我們經過一個房間，我發現裡面別有乾坤，大圓頂屋頂非常漂亮，在門口探頭探腦了一下子，就被裡面的包頭巾婦女熱情邀請我進去，我朋友信耶穌，所以只有我一個人進去探險。
進去之後發現他們有大約6-7個包頭巾婦女，和一位主持儀式的男士，正要開始進行某種禱告儀式，因為他們已經叫我坐下來了，語言不通，騎虎難下，只好被迫參加了他們的禱告，聽他們吟唱聽不懂的詩歌，嘗試著融入一下大家身心靈的狀態，順便觀察美麗的清真寺內裝，因為都聽不懂，感覺有點格格不入，接著就發現婦女們都有包頭巾，只有我沒有包，在土耳其女生沒包頭巾是絕對不能進清真寺的，但看來在烏茲別克大家都沒有很在意，是他們自己一直邀我進來的。
幸好儀式沒有太久，大約10來分鐘就結束了，結束後每個人開始掏錢給那位主持儀式男士，原來是要錢的，我只好拼命觀察大家給多少錢，如法炮製捐獻了5000 som。大家出來之後，那些包頭巾婦女熱情地用烏茲別克語想跟我講話，他們問我叫什麼名字，我說Ailin，他們理解成Ali，伊斯蘭世界的男子菜市場名，這個東亞女生也叫Ali，讓他們七嘴八舌笑得很開心。
Kalon清真寺後面有土耳其浴，本來想體驗一下，導遊跟我們說是男生幫你洗的，我們聽了就不敢去了。
Kalon廣場旁邊走幾步就是另一個比較蕭條的廣場，Ulugh Beg經學院和Abdulaziz Khan經學院兩棟經學院面對面，經學院裡面照例又是被改成了一間一間的紀念品商店。布拉哈沒有總統故鄉光環，古蹟整修地比較殘破，不過也別有一種滄桑的美感。
Abdulaziz Khan經學院屋頂裝飾
Lyab-i-Hauz
布哈拉另一個必去的景點是Lyab-i-Hauz，是一個古蹟圍繞的水池，布哈拉以前有很多水池，供應民生用水，後來成為傳染疾病的溫床，1920年代水池都被填平了，只有這一個保留下來。
Lyab-i-Hauz是一個很悠閒的地方，池畔有很多露天餐廳，很適合放空耍廢。
水池旁邊最漂亮的建築是東面的Nadir Divan-Beghi經學院，大門上的馬賽克鳥花紋非常華麗，再度打破了伊斯蘭教不用人物花鳥裝飾的規則，驗證了伊斯蘭教在當地深受拜火教的影響。
經學院裡面依然充滿著賣漂亮紀念品的店，我們還在在裡面遇到穿傳統服飾準備去表演的漂亮女郎。
比較容易跟水池一起入鏡的是位在東面、同一個人蓋的Nadir Divan-Beghi Khanqah。
Lyab-I-Hauz古蹟群的後巷是一大區蜿蜒曲折的小路，這裏是中亞最大的猶太人聚落，Lyab-i-Hauz這塊地原本屬於一個猶太老婦人，當時一個貴族Nadir Divan-Beghi想要徵用來蓋水池和經學院，就讓猶太老婦人在旁邊的小區蓋猶太教堂作為交換。
目前猶太區有很多旅行社和小旅館，因為我們要去旅行社繳錢，我們的導遊帶我們進去這區兩次，裡面有點可怕，晚上非常黑，每條路都破破的，而且長的都一模一樣，非常容易迷路的一個地方，建議大家訂旅館避開這一區。
Ark Fortress
這個城是16世紀布哈拉汗國的王室住所，目前是博物館，是烏茲別克少見的裡面真的有展覽文物的景點，其他景點裡面大都成了紀念品市集，光憑這一點就值得慢慢逛一逛。
這面城牆也是代表布哈拉的地標型建築，類似台北的101大樓的概念，旅遊書上介紹布哈拉都會放它的照片。
城牆對面有間Bolo Hauz清真寺，是18世紀的建築，這個時期的清真寺樣子完全變了，細節很漂亮，值得一看，目前還有在作清真寺使用，清真寺裡面是打霓虹藍光，似乎真的營造出一種聖潔的氣氛，他們的美感真的很獨特。
當地人
烏茲別克各地的當地人都很愛來找我們一起照相，還有女學生來問可不可以跟我練習英文，他們跟我說，謝謝你來烏茲別克玩，女學生這種生物，無論在哪都很可愛。
當地路人還有一個習慣是很喜歡三星手機，每次看到朋友的三星手機都會自己拿來把玩一下，但對iPhone相當無感。目測當地手機普及率蠻高的，我們的兩個導遊都有手機，路邊小販也有，會拿出手機打價格給我們看。
Ismail Samani 陵墓
古城外的波斯王朝皇帝陵墓公園。先介紹一下中亞民族史懶人包。
中亞的歷史錯綜複雜。簡單來說，中亞五國之中，烏茲別克、哈薩克、土庫曼和吉爾吉斯這四國以突厥人為主，說突厥語，只有塔吉克以波斯人為主，說波斯語。
但烏茲別克的兩個古城 - 薩馬爾罕和布哈拉的居民自古是以來以波斯人為主，薩馬爾罕和布哈拉的清真寺的樣式比較接近伊朗，有宏偉的方型拱門Iwan，而不是像土耳其，以巨大圓頂為主。
這是蘇聯統治中亞時故意亂分的結果。蘇聯擔心泛突厥主義和泛伊斯蘭主義的勢力，於是將中亞亂分為五個國家，使新國界無法對應不同民族的居住地，並將他們的語言的文字改成俄羅斯字母拼音，切斷他們各自與土耳其與伊朗的連結。
布哈拉是九世紀波斯人的薩爾曼王朝的首都，將薩爾曼王朝領土擴張到最大的國王 Ismail Samani 被認為塔吉克的民族英雄，Ismail Samani 的陵墓就在布哈拉。附帶一提，我們的導遊也是塔吉克人。
陵墓公園旁邊是布哈拉當地人的市場Markaziy Bozor，我們發現薩馬爾罕買的椰棗和葡萄乾非常好吃，在這裡又入手了更多。 我人生沒有看過很多椰棗，無法評論，但這裡的葡萄乾真的是我見過最大科最飽滿的。
經過某家店家的演示後，我們驚訝發現布哈拉的椰棗竟然是大紅棗裡面夾葡萄乾偽裝的，難怪比薩馬爾罕便宜! 但後來我們又懷疑是否薩馬爾罕的椰棗其實也是大紅棗夾葡萄乾，但因為那批貨已經被我們吃光了，只能留下疑問在心中。
Chor Minar
附帶一提，布拉哈城有兩個城門，一邊叫座薩馬爾罕門，一邊叫座希瓦門。Chor Minar在布哈拉城外，要到Chor Minar要先穿過一堆矮房子和蜿蜒小巷子，感覺像來到馬戲團後台的真實世界，這裡google map不是很準，在一堆小巷子中誤打誤撞才終於找到。
Chor Minar波斯文的意思是四個拜換塔，我對這個古蹟了解甚少，Wikipedia上寫的內容也自相矛盾。Chor Minar裡面也是紀念品店，可以爬樓梯上塔，眺望一下看來很貧窮的住宅區。在塔上我遇見旅途中第一個中國人，這裡中客很少，令人意外。
塔什干
在布拉哈待了1.5天候搭火車回塔什干，沒搶到高鐵票，只好搭比較慢的 Sharq 慢慢欣賞烏茲別克庶民風景。
Hazrati Imam complex
塔什干的古城中心叫做Hazrati Imam complex，是好幾棟清真寺、神學院和陵墓組成的廣場。所有建物都是塔什干1966年大地震後重建的，在薩馬爾罕和布哈拉看完眼花撩亂的古蹟之後，看塔什干的這些嶄新清真寺真的看不上眼。
另一方面也了解了為什麼撒馬爾罕和布哈拉的建築講究兩棟面對面對稱，塔什干的清真寺東一棟西一棟前一棟後一棟，隨意排列，視覺效果真的沒那麼美。
不過塔什干勝在比較有市民生活氣氛，舊城區廣場上有很多小孩在放風箏，不像另外兩個城古蹟裡全是紀念品店，整個城市圍繞的觀光客而生的感覺。
Hazrati Imam complex另一個厲害的地方是它的收藏品，這裡的圖書館裡收藏著世界上最古老的可蘭經，據說是帖木兒征戰時帶回來的。可能真的沒有很上心，廣場上又太多棟長很像的建築物，不知道可蘭經放在哪一棟，我跟我朋友逛著逛著，竟然忘記去朝聖了。
Amir Timur Museum
Amir Timur Museum是介紹帖木兒和中亞歷史的博物館，在凱悅酒店附近，在一個花園中央。這一區有種楚門的世界的氛圍，馬路很寬很漂亮、整排行道樹，但路上一條車都沒有。在逛博物館時遇到了軍警博物館參觀日，看到了各式各樣制服的軍人。
Chorsu Bazaar
塔什干的大市集，大圓頂建築本身就有觀光價值，有戶外區和室內區，賣很多稀奇古怪的東西，比如1/3支三星手機大的紅棗、小烏龜還有整支吊掛、血腥味撲鼻的牛。
旅行到現在我跟我朋友已經成了識途老馬，在攤位間逛來逛去自己隨便拿東西試吃，反正就算自己不吃，他們也會一直招呼我們去試吃。
大市集裡人比較雜，我被路人趁亂襲胸，偷摸了一把。
Alay Bazaar
我們住的飯店附近，搭地鐵時路過的另一個市集，看起來相當乾淨整齊，應該是他們的高級市場。
地鐵
塔什干是烏茲別克唯一有地鐵的城市，地鐵是塔什干的神秘傳說，因為他是禁止照相的，相傳蘇聯時代建造的地鐵站內裝非常豪華，不過還是有些偷拍照流出，我也不免俗偷偷摸摸偷拍了一張，本人有種美人遲暮的氣氛，跟大部分實用主義的地鐵站比起來，整排水晶燈確實十分華麗。
芭蕾舞
蘇聯時代留給塔什干的遺產之一是高水準又門票便宜的芭蕾舞劇，可惜我們來的時間剛好沒有表演，無緣欣賞。
關於天氣
四月的烏茲別克天氣變化莫測，而且總是在我決定穿裙子的那天就變得特別冷，在我穿褲子的那天就變很熱。
不確定是因為天氣的關係，還是因為布哈拉離沙漠比較近，整個城市風沙很大，每天戴隱形眼鏡眼睛都不舒服到想生氣。
回教
根據我的觀察烏茲別克在各方面都不是一個很嚴格的伊斯蘭教國家，跟土耳其相當不一樣，可能蘇聯統治已經把傳統信仰破壞殆盡。
女生在路上都不包頭巾，路上很多女生穿短裙，女生無論婚前婚後都可以出來工作，也會在工作場合認識喜歡的人自由戀愛結婚，公園裡也有看到學生情侶在談情說愛。
之前我的巴林同事像洩漏國家機密一樣神神秘秘給我看他妹妹的照片，說阿拉伯女生的照片絕對不能讓人看到，勉強為我破例一次。烏茲別克的女生也沒這顧慮，路上一直有女生要跟我合照。
餐廳裡有賣酒也有賣豬肉。烏茲別克本身就有出產紅酒，據說是俄羅斯人帶來的釀酒技術。
我的蒙古包導遊（男，38歲，已婚，老婆懷第三胎）說他一年可以喝一次酒，因為他開心，他只有在齋戒月時才會祈禱。
女導遊（女，31歲，已婚，剛生完第一胎）說她一天只祈禱一次，因為她要工作沒時間，她覺得多做好事就會上天堂。
雖然伊斯蘭教禁止動物和人像出現在宗教建築的裝飾中，烏茲別克的經學院外觀有動物也有人。
更讓我覺得不可思義的是紀念品店還有賣十字架和聖誕樹裝飾，據說是賣給俄國人的。
附帶一提，二次世界大戰，蘇聯遭到德國入侵後，將工業設施、國防物資和政府機關遷到中亞，數百萬俄國人隨之遷移。戰後，俄國人發現中亞的溫和氣候比寒冷的俄國宜居，就留下來不回去了。
旅館
布哈拉Amelia Boutique Hotel
布哈里的旅館Amelia Boutique Hotel美感又更獵奇，用很簡陋的材料大膽打造出建造者心中綺麗的波斯世界。布哈拉酋長國夏宮裡面華麗的牆，我們旅館房間和餐廳都有複製一面。
旅館有個可愛的小庭院，也是做得跟宮殿一樣。房間滿小的。旅館的位置還不錯，在舊城區外面的大馬路上，相當方便和好找。
在布拉哈和薩馬爾罕我們都是住小旅館，據說烏茲別克大旅館不如小旅館，大旅館大都是蘇聯時代留下來的，特徵是通常以地名為名，外館貌似氣派，但裡面華而不實、設備不修繕，冗員多效率差，私人式家庭小旅館反而比較好。
塔什干凱悅酒店
相較之下塔什干凱悅酒店就是砸大錢打造出來的綺麗波斯世界，從織品、坐墊、盤子、茶壺、花瓶、燈都很華麗又有質感，酒吧氣氛很好，彷彿進入神秘1001夜的世界。
重點是餐廳好吃，我們試了飯店裡的本地菜餐廳Khiva和義大利餐廳Rette都不錯，在烏茲別克鶴立雞群。
房間部分，床很舒服、棉被也是、但織品的質量沒有曼谷大倉久和那麼細緻，毛巾和浴袍有點粗，廁所的乾濕分離沒用水會潑出來，這點有點扣分。
餐廳
烏茲別克是個去了會瘦的地方，我認真查了許多評價比較高的餐廳，總是餐廳很美，擺盤很美，但食物很雷。通常最好吃的菜都是沙拉。
布拉哈的Chayxana Chinar在我們旅館旁邊，位置便利，我們吃了兩次，生意相當好。
抓飯
中國網友說來烏茲別克就是為了吃一盤抓飯，抓飯是烏茲別克一道國民美食，幾乎每家餐廳都有，其實就是泡在油裡的炒飯，加了中東香料，對我來說實在是稱不上好吃。
網友推薦塔什干的中亞抓飯中心，因為不順路我們沒去，不過在塔什干的凱悅酒店吃到整趟旅途中最好吃最精緻的抓飯。
抓飯之謎
抓飯的中文顧名思義是用手抓來吃的飯，但英文Plov看不出來有這層意思，但烏茲別克看到大家都是用餐具吃抓飯，看Peiyu的書希瓦當地人是用手抓來吃。我問導遊他會用手抓抓飯吃嗎，他一臉莫名其妙地看著我說，不會啊，我不是印度人。另一個導遊也沒用手抓抓飯吃。不知道是否我們的兩個導遊都是薩馬爾罕都市人。
烤肉
烤肉串是烏茲別克另一樣主食，烤肉怎麼會難吃呢? 因為他們的肉質很雞肋，牛肉還有種處理不好的血腥味，只有一次在布哈拉附近的Gijduvan瓷器手作坊吃到的烤肉串比較好吃。
肉丸湯
我抱著神農嚐百草的心情試了很多肉丸湯，結果都不甚合我的胃口，還是台灣貢丸比較好吃。
Manti
烏茲別克有種酷似巨大小籠包的食物叫做Manti，看起來很好吃，但裡面的餡料調味我不喜歡。
茶
喝綠茶是烏茲別克人的日常，每餐都要喝，路人沒事也都用漂亮的茶具在家門口悠閒喝綠茶聊天，但他們的綠茶我跟我朋友一致認為很淡很難喝，紅茶稍微好喝一點點，但不是他們的主流，在這裡可以了解到為何古代外國要跟中國買那麼多茶葉，東亞的綠茶無論味道或層次都大勝。
麵包
烏茲別克的麵包一個重達兩公斤，乾乾的不太好吃，麵包上面有押花，據說根據壓花就可以判斷來自何處。一個重達兩公斤。根據傳統，如果發生戰事，出征的軍人出門前會吃一口麵包，家人會把缺了一角的麵包掛在家中，等到男人回來繼續吃為止。
塔什干凱悅酒店展示烏茲別克各地的麵包，由左至右分別是布哈拉、撒馬爾罕、塔什干、希瓦，後面兩個地名沒聽過。
布哈拉咖啡館
在布哈拉街上看到一家貌似正宗的咖啡店Julius Meini，在大漠幾天我已經很久沒有喝到真正文明世界的咖啡，喜出望外進去。
店員很認真的畫拉花，看來這家咖啡店是來真的。
結果咖啡還是很難喝(遠目)，不過戶外座位還是蠻愜意的，就坐著看看廣場的人吧。
塔什干凱悅酒店的義大利菜
遠離文明一個禮拜之後，在塔什干凱悅酒店吃到正規義大利菜和精緻的甜點，真是人生一大樂事。
衛生
去烏茲別克前，即將離開舒適圈感到有點緊張，看書上說，烏茲別克的廁所都很恐怖，因為水源缺乏，很少有沖水的，大家每到一個地方都會互問廁所怎樣，跟我們去雲南沒兩樣。
真的去了之後，可能因為我住的地方都精挑細選過，遇到的廁所大都很乾淨，唯一見到髒到無法上的廁所只有Sharq火車上那間而已。
【烏茲別克】薩馬爾罕 - 古老美麗的波斯世界
Lyab-i Hauz - Nadir Divan-Beghi Khanqah
從薩馬爾罕到布哈拉，我們沒有選擇坐高鐵，參加了兩天一夜、從薩馬爾罕一路玩到布哈拉的大草原蒙古包公路之旅，第一天早上從薩馬爾罕出發，第二天下午抵達布哈拉近郊，逛了布哈拉夏宮等3個近郊景點，晚上抵達布哈拉城內。
【烏茲別克】Aydar Lake蒙古包兩日
布哈拉夏宮
從薩馬爾罕來到布哈拉覺得這裡好小，全部景點都在一個小城裡。布哈拉自稱自己是一千零一夜的故事場景，真實性有待查證，但布哈拉古老狹窄的小巷迷宮真的彷彿有阿里巴巴和四十大盜的臨場感，跟壯觀的薩馬爾罕比起來，布哈拉更像是一個沉浸式的波斯體驗。
Toqi Sarrofon Bazaar
布哈拉跟薩馬爾罕的建築長得非常像，我們的導遊跟我們說，"薩馬爾罕是彩色的，布哈拉是單色的"，一語突破盲點，不過布哈拉還是有一些例外的彩色建築。
Magok-i-Attari 清真寺
在布哈拉逛街
看了Peiyu的書介紹，來烏茲別克最想買的就是布哈拉的鳥剪刀，手工鐵打的立體鳥型剪刀真的很別緻，但實在是很貴又很難剪，我後來還是買了比較實用的扁型鳥剪刀，又腦波弱買了雕了駱駝圖案的突厥彈簧刀。
霸氣的突厥刀
Smithcraft History Museum
Smithcraft History Museum
布哈拉的波斯地毯也很美，感覺坐上去就可以飛起來，有好多家規模很大的地毯手作工坊，還可以看當地婦女編地毯，可惜台灣潮濕炎熱的天氣真的不適合掛地毯，只能看看。
Sozana 烏茲別克刺繡
波斯地毯工坊
布哈拉的人的美感和手藝都不賴，瓷器、刺繡、木雕，各式各樣的手工藝品全都很美，我們逛得不亦樂乎。
五顏六色的瓷器
精雕細琢的木雕
獎牌無數的木雕師傅
除了變化萬千的幾何圖形之外，這裡的手工藝品也很喜歡鳥跟石榴的圖騰，紅的藍的都有，據說是因為鳥和石柳都很多子，象徵多生子嗣、人丁興旺的意思。
街上看到很美的Sozana烏茲別克刺繡
歷史 x 景點
因為在薩馬爾罕已經聽了1天導遊講解，草原蒙古包之旅又有導遊兼司機跟著我們2天，所以在布哈拉我們就沒請導遊，自己跟著感覺走，因此很多景點一知半解。
為了寫這篇惡補了一下歷史，發現跟薩馬爾罕比起來，布哈拉各個朝代的建築都保留了一些，相對更完整，也更古老。
布哈拉的歷史分為幾個時期，在波斯族、突厥族、蒙古族之間幾經換手:
* 5-9世紀: 波斯人(粟特人)建的Bukhar Khudas，自成一個獨立小國，跟唐朝經商密切來往，布哈拉在中國歷史上叫做安國。這個時期只留下一些郊外宮殿裡的壁畫，我們沒有去。
* 9-10世紀: 波斯人的薩曼尼王朝的首都。薩曼尼王朝是第一個伊斯蘭化的波斯王朝。將薩曼尼王朝國土擴張到最大的君主叫薩曼尼，他被同為波斯族的塔吉克當作民族英雄印在鈔票上，塔吉克的國航也叫薩曼航空。這位民族英雄的陵墓卻在蘇聯時代被故意亂劃入烏茲別克境內，就是布拉哈的薩曼尼陵墓。
這個時期的建築質樸中帶著細緻的花紋
* 10-13世紀: 突厥人的喀喇汗國的首都， 喀喇汗國因為收留了薩曼尼王朝的流亡王子而接受了伊斯蘭教，是第一個伊斯蘭化的突厥王朝。這個時期是布哈拉的黃金時代，成了伊斯蘭世界的文化中心，跟巴格達分庭抗禮，全城有105座經學院，365座清真寺，可以拜一整年，布哈拉是梵文的"經學院"的意思，這時候也流傳出"全世界的其他地方，光芒是從天上照到地上，布哈拉的光線是從地上升起"這個說法。這個時期留下的唯一建築是Kalon廣場的Kalon拜喚樓，據說因為太美了，連成吉思汗也捨不得破壞。
Kalon廣場, 陰天照相真悲劇 T T
* 13世紀: 蒙古人成吉思汗入侵，毀壞大部分的建築物。
* 14-16世紀: 受蒙古人的帖木兒帝國統治，這時期留下的建築是Ulugh Beg經學院。
Ulugh Beg經學院，拱門裝飾比較質樸
* 16-18世紀: 蒙古人的布哈拉汗國(Khanate of Bukhara)，成吉思汗的後代昔班尼創立，大部分布哈拉現存的建築都是這個時期建的，包括Kalon廣場的兩棟 - Kalon清真寺、 Mir-i-Arab經學院、Ulugh Beg經學院對面的Abdulaziz Khan經學院、Ark Fortress。
Ulugh Beg經學院對面的Abdulaziz Khan經學院，拱門上細節繁複
Art Fortress
Nadir Divan-Beghi經學院，拱門上有鮮艷的鳥
Kalon廣場是布哈拉的主廣場，由一個全城可見的高塔Kalon拜喚樓及兩座對稱的Mir-i-Arab 經學院和Kalon清真寺組成。
Mir-i-Arab經學院
左: Kalon喚拜塔 / 右: Kalon清真寺
Kalon清真寺門口在展覽某種古蹟修復計畫藍圖我們逛Mir-i-Arab 經學院時遇到有趣的事情，當時我們經過一個房間，我發現裡面別有乾坤，大圓頂屋頂非常漂亮，在門口探頭探腦了一下子，就被裡面的包頭巾婦女熱情邀請我進去，我朋友信耶穌，所以只有我一個人進去探險。
Kalon清真寺中庭
進去之後發現他們有大約6-7個包頭巾婦女，和一位主持儀式的男士，正要開始進行某種禱告儀式，因為他們已經叫我坐下來了，語言不通，騎虎難下，只好被迫參加了他們的禱告，聽他們吟唱聽不懂的詩歌，嘗試著融入一下大家身心靈的狀態，順便觀察美麗的清真寺內裝，因為都聽不懂，感覺有點格格不入，接著就發現婦女們都有包頭巾，只有我沒有包，在土耳其女生沒包頭巾是絕對不能進清真寺的，但看來在烏茲別克大家都沒有很在意，是他們自己一直邀我進來的。
從Kalon清真寺看Mir-i-Arab經學院
從Kalon清真寺看Mir-i-Arab經學院之二
Kalon清真寺
Kalon清真寺後面有土耳其浴，本來想體驗一下，導遊跟我們說是男生幫你洗的，我們聽了就不敢去了。
Kalon廣場旁邊走幾步就是另一個比較蕭條的廣場，Ulugh Beg經學院和Abdulaziz Khan經學院兩棟經學院面對面，經學院裡面照例又是被改成了一間一間的紀念品商店。布拉哈沒有總統故鄉光環，古蹟整修地比較殘破，不過也別有一種滄桑的美感。
Abdulaziz Khan經學院中庭
Abdulaziz Khan經學院屋頂裝飾Lyab-i-Hauz
布哈拉另一個必去的景點是Lyab-i-Hauz，是一個古蹟圍繞的水池，布哈拉以前有很多水池，供應民生用水，後來成為傳染疾病的溫床，1920年代水池都被填平了，只有這一個保留下來。
Lyab-i-Hauz是一個很悠閒的地方，池畔有很多露天餐廳，很適合放空耍廢。
水池旁邊最漂亮的建築是東面的Nadir Divan-Beghi經學院，大門上的馬賽克鳥花紋非常華麗，再度打破了伊斯蘭教不用人物花鳥裝飾的規則，驗證了伊斯蘭教在當地深受拜火教的影響。
經學院裡面依然充滿著賣漂亮紀念品的店，我們還在在裡面遇到穿傳統服飾準備去表演的漂亮女郎。
比較容易跟水池一起入鏡的是位在東面、同一個人蓋的Nadir Divan-Beghi Khanqah。
Lyab-I-Hauz古蹟群的後巷是一大區蜿蜒曲折的小路，這裏是中亞最大的猶太人聚落，Lyab-i-Hauz這塊地原本屬於一個猶太老婦人，當時一個貴族Nadir Divan-Beghi想要徵用來蓋水池和經學院，就讓猶太老婦人在旁邊的小區蓋猶太教堂作為交換。
目前猶太區有很多旅行社和小旅館，因為我們要去旅行社繳錢，我們的導遊帶我們進去這區兩次，裡面有點可怕，晚上非常黑，每條路都破破的，而且長的都一模一樣，非常容易迷路的一個地方，建議大家訂旅館避開這一區。
Ark Fortress
這個城是16世紀布哈拉汗國的王室住所，目前是博物館，是烏茲別克少見的裡面真的有展覽文物的景點，其他景點裡面大都成了紀念品市集，光憑這一點就值得慢慢逛一逛。
從經書到建築裝飾全都是同一種風格
金屬雕刻的盤子
這面城牆也是代表布哈拉的地標型建築，類似台北的101大樓的概念，旅遊書上介紹布哈拉都會放它的照片。
宮殿
寶座
城牆對面有間Bolo Hauz清真寺，是18世紀的建築，這個時期的清真寺樣子完全變了，細節很漂亮，值得一看，目前還有在作清真寺使用，清真寺裡面是打霓虹藍光，似乎真的營造出一種聖潔的氣氛，他們的美感真的很獨特。
Bolo Hauz清真寺
Bolo Hauz清真寺內部
Bolo Hauz清真寺的圓頂和水晶燈
當地人
烏茲別克各地的當地人都很愛來找我們一起照相，還有女學生來問可不可以跟我練習英文，他們跟我說，謝謝你來烏茲別克玩，女學生這種生物，無論在哪都很可愛。
布哈拉 - 蒙古大王全家說要跟我們合照
塔什干的女學生
當地路人還有一個習慣是很喜歡三星手機，每次看到朋友的三星手機都會自己拿來把玩一下，但對iPhone相當無感。目測當地手機普及率蠻高的，我們的兩個導遊都有手機，路邊小販也有，會拿出手機打價格給我們看。
Ismail Samani 陵墓
古城外的波斯王朝皇帝陵墓公園。先介紹一下中亞民族史懶人包。
中亞的歷史錯綜複雜。簡單來說，中亞五國之中，烏茲別克、哈薩克、土庫曼和吉爾吉斯這四國以突厥人為主，說突厥語，只有塔吉克以波斯人為主，說波斯語。
但烏茲別克的兩個古城 - 薩馬爾罕和布哈拉的居民自古是以來以波斯人為主，薩馬爾罕和布哈拉的清真寺的樣式比較接近伊朗，有宏偉的方型拱門Iwan，而不是像土耳其，以巨大圓頂為主。
這是蘇聯統治中亞時故意亂分的結果。蘇聯擔心泛突厥主義和泛伊斯蘭主義的勢力，於是將中亞亂分為五個國家，使新國界無法對應不同民族的居住地，並將他們的語言的文字改成俄羅斯字母拼音，切斷他們各自與土耳其與伊朗的連結。
布哈拉是九世紀波斯人的薩爾曼王朝的首都，將薩爾曼王朝領土擴張到最大的國王 Ismail Samani 被認為塔吉克的民族英雄，Ismail Samani 的陵墓就在布哈拉。附帶一提，我們的導遊也是塔吉克人。
陵墓公園旁邊是布哈拉當地人的市場Markaziy Bozor，我們發現薩馬爾罕買的椰棗和葡萄乾非常好吃，在這裡又入手了更多。 我人生沒有看過很多椰棗，無法評論，但這裡的葡萄乾真的是我見過最大科最飽滿的。
Markaziy Bozor
Chor Minar
Chor Minor
前往Chor Minor的沿路小巷
從Chor Minor屋頂眺望住宅區
塔什干
在布拉哈待了1.5天候搭火車回塔什干，沒搶到高鐵票，只好搭比較慢的 Sharq 慢慢欣賞烏茲別克庶民風景。
布哈拉回塔什干火車沿途風景
Hazrati Imam complex
塔什干的古城中心叫做Hazrati Imam complex，是好幾棟清真寺、神學院和陵墓組成的廣場。所有建物都是塔什干1966年大地震後重建的，在薩馬爾罕和布哈拉看完眼花撩亂的古蹟之後，看塔什干的這些嶄新清真寺真的看不上眼。
Khazrati Imam Mosque
Muyi Muborak Madrasah
Hazrati Imam complex另一個厲害的地方是它的收藏品，這裡的圖書館裡收藏著世界上最古老的可蘭經，據說是帖木兒征戰時帶回來的。可能真的沒有很上心，廣場上又太多棟長很像的建築物，不知道可蘭經放在哪一棟，我跟我朋友逛著逛著，竟然忘記去朝聖了。
Amir Timur Museum
Amir Timur Museum是介紹帖木兒和中亞歷史的博物館，在凱悅酒店附近，在一個花園中央。這一區有種楚門的世界的氛圍，馬路很寬很漂亮、整排行道樹，但路上一條車都沒有。在逛博物館時遇到了軍警博物館參觀日，看到了各式各樣制服的軍人。
Chorsu Bazaar
塔什干的大市集，大圓頂建築本身就有觀光價值，有戶外區和室內區，賣很多稀奇古怪的東西，比如1/3支三星手機大的紅棗、小烏龜還有整支吊掛、血腥味撲鼻的牛。
小烏龜
超大紅棗
大市集裡人比較雜，我被路人趁亂襲胸，偷摸了一把。
Alay Bazaar
我們住的飯店附近，搭地鐵時路過的另一個市集，看起來相當乾淨整齊，應該是他們的高級市場。
地鐵
塔什干是烏茲別克唯一有地鐵的城市，地鐵是塔什干的神秘傳說，因為他是禁止照相的，相傳蘇聯時代建造的地鐵站內裝非常豪華，不過還是有些偷拍照流出，我也不免俗偷偷摸摸偷拍了一張，本人有種美人遲暮的氣氛，跟大部分實用主義的地鐵站比起來，整排水晶燈確實十分華麗。
芭蕾舞
蘇聯時代留給塔什干的遺產之一是高水準又門票便宜的芭蕾舞劇，可惜我們來的時間剛好沒有表演，無緣欣賞。
關於天氣
四月的烏茲別克天氣變化莫測，而且總是在我決定穿裙子的那天就變得特別冷，在我穿褲子的那天就變很熱。
不確定是因為天氣的關係，還是因為布哈拉離沙漠比較近，整個城市風沙很大，每天戴隱形眼鏡眼睛都不舒服到想生氣。
回教
根據我的觀察烏茲別克在各方面都不是一個很嚴格的伊斯蘭教國家，跟土耳其相當不一樣，可能蘇聯統治已經把傳統信仰破壞殆盡。
女生在路上都不包頭巾，路上很多女生穿短裙，女生無論婚前婚後都可以出來工作，也會在工作場合認識喜歡的人自由戀愛結婚，公園裡也有看到學生情侶在談情說愛。
之前我的巴林同事像洩漏國家機密一樣神神秘秘給我看他妹妹的照片，說阿拉伯女生的照片絕對不能讓人看到，勉強為我破例一次。烏茲別克的女生也沒這顧慮，路上一直有女生要跟我合照。
餐廳裡有賣酒也有賣豬肉。烏茲別克本身就有出產紅酒，據說是俄羅斯人帶來的釀酒技術。
我的蒙古包導遊（男，38歲，已婚，老婆懷第三胎）說他一年可以喝一次酒，因為他開心，他只有在齋戒月時才會祈禱。
女導遊（女，31歲，已婚，剛生完第一胎）說她一天只祈禱一次，因為她要工作沒時間，她覺得多做好事就會上天堂。
雖然伊斯蘭教禁止動物和人像出現在宗教建築的裝飾中，烏茲別克的經學院外觀有動物也有人。
撒馬爾罕 - Sher-Dor經學院，拱門上有老虎和人臉
布哈拉 - Nadir Divan-Beghi經學院，拱門上有鮮艷的鳥
附帶一提，二次世界大戰，蘇聯遭到德國入侵後，將工業設施、國防物資和政府機關遷到中亞，數百萬俄國人隨之遷移。戰後，俄國人發現中亞的溫和氣候比寒冷的俄國宜居，就留下來不回去了。
旅館
布哈拉Amelia Boutique Hotel
布哈里的旅館Amelia Boutique Hotel美感又更獵奇，用很簡陋的材料大膽打造出建造者心中綺麗的波斯世界。布哈拉酋長國夏宮裡面華麗的牆，我們旅館房間和餐廳都有複製一面。
房間
早餐餐廳
旅館有個可愛的小庭院，也是做得跟宮殿一樣。房間滿小的。旅館的位置還不錯，在舊城區外面的大馬路上，相當方便和好找。
旅館中庭
旅館中庭
旅館中庭
早餐
在布拉哈和薩馬爾罕我們都是住小旅館，據說烏茲別克大旅館不如小旅館，大旅館大都是蘇聯時代留下來的，特徵是通常以地名為名，外館貌似氣派，但裡面華而不實、設備不修繕，冗員多效率差，私人式家庭小旅館反而比較好。
塔什干凱悅酒店
飯店大廳
相較之下塔什干凱悅酒店就是砸大錢打造出來的綺麗波斯世界，從織品、坐墊、盤子、茶壺、花瓶、燈都很華麗又有質感，酒吧氣氛很好，彷彿進入神秘1001夜的世界。
重點是餐廳好吃，我們試了飯店裡的本地菜餐廳Khiva和義大利餐廳Rette都不錯，在烏茲別克鶴立雞群。
Khiva餐廳
Khiva餐廳
酒吧
酒窖
Sette Restaurant & Bar
Sette Restaurant & Bar
房間部分，床很舒服、棉被也是、但織品的質量沒有曼谷大倉久和那麼細緻，毛巾和浴袍有點粗，廁所的乾濕分離沒用水會潑出來，這點有點扣分。
客房
廁所
梯廳
餐廳
烏茲別克是個去了會瘦的地方，我認真查了許多評價比較高的餐廳，總是餐廳很美，擺盤很美，但食物很雷。通常最好吃的菜都是沙拉。
布拉哈的Chayxana Chinar在我們旅館旁邊，位置便利，我們吃了兩次，生意相當好。
Chayxana Chinar入口
Chayxana Chinar 一樓
Chayxana Chinar 二樓露臺座
Chayxana Chinar的沙拉
Old Bukhara, 也是一家名店
Old Bukhara
抓飯
中國網友說來烏茲別克就是為了吃一盤抓飯，抓飯是烏茲別克一道國民美食，幾乎每家餐廳都有，其實就是泡在油裡的炒飯，加了中東香料，對我來說實在是稱不上好吃。
網友推薦塔什干的中亞抓飯中心，因為不順路我們沒去，不過在塔什干的凱悅酒店吃到整趟旅途中最好吃最精緻的抓飯。
塔什干凱悅酒店的抓飯
塔什干凱悅酒店的抓飯
抓飯之謎
抓飯的中文顧名思義是用手抓來吃的飯，但英文Plov看不出來有這層意思，但烏茲別克看到大家都是用餐具吃抓飯，看Peiyu的書希瓦當地人是用手抓來吃。我問導遊他會用手抓抓飯吃嗎，他一臉莫名其妙地看著我說，不會啊，我不是印度人。另一個導遊也沒用手抓抓飯吃。不知道是否我們的兩個導遊都是薩馬爾罕都市人。
烤肉
烤肉串是烏茲別克另一樣主食，烤肉怎麼會難吃呢? 因為他們的肉質很雞肋，牛肉還有種處理不好的血腥味，只有一次在布哈拉附近的Gijduvan瓷器手作坊吃到的烤肉串比較好吃。
Old Bukhara烤牛肉
Lyab-i-Hauz Cafe 超大串的烤肉
烏茲別克最後一餐，塔什干凱悅酒店的沙拉和烤肉
肉丸湯
我抱著神農嚐百草的心情試了很多肉丸湯，結果都不甚合我的胃口，還是台灣貢丸比較好吃。
Old Bukhara的肉丸湯
Chayxana Chinar的湯
Manti
烏茲別克有種酷似巨大小籠包的食物叫做Manti，看起來很好吃，但裡面的餡料調味我不喜歡。
Chayxana Chinar的Manti
茶
喝綠茶是烏茲別克人的日常，每餐都要喝，路人沒事也都用漂亮的茶具在家門口悠閒喝綠茶聊天，但他們的綠茶我跟我朋友一致認為很淡很難喝，紅茶稍微好喝一點點，但不是他們的主流，在這裡可以了解到為何古代外國要跟中國買那麼多茶葉，東亞的綠茶無論味道或層次都大勝。
麵包
烏茲別克的麵包一個重達兩公斤，乾乾的不太好吃，麵包上面有押花，據說根據壓花就可以判斷來自何處。一個重達兩公斤。根據傳統，如果發生戰事，出征的軍人出門前會吃一口麵包，家人會把缺了一角的麵包掛在家中，等到男人回來繼續吃為止。
塔什干凱悅酒店展示烏茲別克各地的麵包，由左至右分別是布哈拉、撒馬爾罕、塔什干、希瓦，後面兩個地名沒聽過。
塔什干凱悅酒店的麵包櫃
Old Bkahara的麵包
在布哈拉街上看到一家貌似正宗的咖啡店Julius Meini，在大漠幾天我已經很久沒有喝到真正文明世界的咖啡，喜出望外進去。
是維也納來的Julius Meini
小小的咖啡台有種東西合璧的味道
結果咖啡還是很難喝(遠目)，不過戶外座位還是蠻愜意的，就坐著看看廣場的人吧。
塔什干凱悅酒店的義大利菜
遠離文明一個禮拜之後，在塔什干凱悅酒店吃到正規義大利菜和精緻的甜點，真是人生一大樂事。
衛生
去烏茲別克前，即將離開舒適圈感到有點緊張，看書上說，烏茲別克的廁所都很恐怖，因為水源缺乏，很少有沖水的，大家每到一個地方都會互問廁所怎樣，跟我們去雲南沒兩樣。
真的去了之後，可能因為我住的地方都精挑細選過，遇到的廁所大都很乾淨，唯一見到髒到無法上的廁所只有Sharq火車上那間而已。
【烏茲別克】薩馬爾罕 - 古老美麗的波斯世界
留言
張貼留言