第一次來大峽谷是從拉斯維基斯跟當地團來一日遊，走馬看花，這次深度規劃了兩天兩夜，看看是否有不一樣的心得。
穿越Navajo Nation前往大峽谷
在Page超市大肆採購一番之後，準備開車2小時去大峽谷，沿路又是舉目一片荒涼。
開一開忽然發現已經12點了，難怪肚子有點餓，就在公路邊的一家印地安炸麵包路邊攤HWY Yummy Shack停下來吃飯。
店很隱密，只有一頂棚子藏在路邊，如果不是有Google Map還真找不到它，看起來破破的，也沒有冷氣，廚房就是一個油鍋，兩個印地安婦女在炸，陽光耀眼，空氣很熱。
我們點了印地安炸麵包和印第安塔可，印第安炸麵包的形狀類似類似小披薩，只是麵團是用炸的，上面點綴一些番茄蔬菜和起士，就變成印第安塔可。算是一種不健康的垃圾食物，不過難得來一次，大家還是很捧場的一掃而空。
印地安炸麵包的起源有一段黑歷史，100多年前美國白人把Navajo Nation的印地安人驅逐離開他們的家園，強迫他們搬到新墨西哥州，斷開了他們與謀生的土地的連結，他們在那邊為求生存學會了白人做麵包的方法，創造出印地安炸麵包這道料理。
這趟真的吃得好深度，什麼料理都吃到了。
吃完去隔壁的Burger King上廁所，順便逛逛Navajo Trail Trading Post吹吹冷氣，這裡古代是印地安人和白人交易的市集，一走進門有股舊物和皮革混合的氣味，裡面賣很多印地安手工藝品。之前看電影「印地安傳奇」，阿帕契族首領跟美國兵隊長用藍色石頭交換望遠鏡，這裡賣很多那種藍色石頭，地上和牆上介紹了Navajo Nation印地安人從被壓迫到建國的歷史。炸麵包的黑歷史就是在這邊看到的。
原來印地安人獲得建國中國權利之後，百廢待舉，也沒有錢可以建國，後來是一些礦業公司為了取得印地安人土地的礦權，所以拿錢資助他們建國的。
熾熱的午後，在這個Navajo Nation充滿印地安異國風情的Trading Post有種彷彿來到世界盡頭的感覺，應該不會再來這裡了吧，在這種情懷下衝動買了一本印地安的童書給外甥。
上車後我們發現又被時差唬弄了，從Page到大峽谷會經過Navajo Nation，比Page快一小時，所以其實我們大啖午餐的時間在我們的出發地Page才11點而已，我們這些饞鬼，看到時鐘12點就覺得肚子餓了。
結論是何隊長覺得馬蹄灣漂漂河太曬太無聊(激流等級0，毫無激流可言)，我覺得印地安人區的一日泛舟太曬太精實又太貴，還要住兩天，最後決定去大峽谷國家公園爬爬山就好，也勉強算是一種微入谷體驗了。
大峽谷觀景點們
Desert View Drive
大峽谷國家公園主要有東西兩條路線，東邊的Desert View Drive上有6個觀景點，可以開車巡遊，每個觀景點都離停車場走路幾分鐘就到，很懶人友善。全長37公里，因為國家公園有限速(因為怕撞到動物)，我們大概花了2小時看完。
看完是不是覺得照片都像在同一個地方拍攝的呢?
Hermit Road
Hermit Road全年除了冬季之外都不對小客車開放，只能搭公車紅線前往，有9個觀景點，實在很多，扣掉兩個內凹點(那兩個都只有單向公車站站，我推測應該是因為外凸點比較好看)和為廁所而存在的終點，還剩下6個點，每個景點都有一些導覽牌介紹小故事，相當知性，但畢竟峽谷主體很大很遠，各觀景點看起來還是大同小異。
我們第一天在Hopi Point看日落，公車有為了夕陽加開末班車，那天的天氣非常好，我覺得比Bryce Point和馬蹄灣的日落更美(我們在Zion也有看日落，看了個寂寞)。
除了東西兩線之外，遊客中心附近步行可到的Mather Point也很受歡迎。
登山
說穿了，人在峽谷下，比如Zion國家公園，就會拼命想爬上峽谷看看上面的風景，而人在峽谷上，君臨天下的時候，又想爬下峽谷看看不同的風景，大峽谷健行就是這樣。
大峽谷兩大熱門登山路線是Bright Angel Trail和South Kaibab Trail，都是可以步行入峽谷，看看不同的角度的大峽谷。
South Kaibab比較陡，好處是沿路風景變化比較大，我們選擇的Bright Angel Trail比較平緩，缺點就是景色變化小，看起來跟峽谷山頂看也差不多。
兩條的難度都不低，官網寫滿各種警語，叫大家不要輕易挑戰，勸告大家保留回程上坡體力，應該是已經受夠了一直救援體力不支的登山小白。
官網也清楚介紹了沿路的折返點，建議大家選擇適合自己的折返點，以下是Bright Angel Trail的折返點。
因為大峽谷真的很熱，大家有志一同地早起，7:30已經抵達Bright Angel Trial步道口開始走，早上很涼，下坡很輕鬆，步道路況也很好走，但一路上團員一直互相恐嚇說，「還要下去多遠啊」，「現在下去多遠、等下就要爬上來多遠ㄟ」，「上山時間是下山時間的兩倍耶」。一行人走得一步三躊躇。
半途一號團員就尿遁回去了，剩下我跟何隊長堅持到第二隧道，這段路是大Z字型緩坡，垂直高度沒降多少，老實說景色跟上面看到的沒有很大分別，聽說走到1.5英里小屋的話景色分別會蠻大的，但那對我們來說目標實在有點遠。
半路遇到一團有老師帶隊的童子軍，有青少年也有小男孩，他們在第二隧道超越我們，本以為他們可能要健行去1.5英里小屋吧，心生敬佩，想不到回程沒多久他們又從後面追上，想必他們走到第二隧道下面多一點就折返了，不禁讓人猜想是不是第二隧道往下再多走一點就會看到很不同的風景，人總是覺得沒走過的路上開滿鮮花呀。
回程的路雖然是連續上坡，但沒有想像中那麼累人，最逼人的是8點多就已經很熱很曬，與其說怕自己體力無法挺過這段上坡，不如說怕自己無法挺過這酷曬會中暑，來這裡爬山，防曬跟帶水很重要很重要。我們差不多9:20回到山頂，再晚一點真的不行了。
比起來Zion的Angel's Landing似乎比較值得爬，大峽谷的Bright Angel景色雖美，但有爬跟沒爬看的景差不多，可能需要挑比較不熱的天氣來挑戰1.5英里小屋，看看風景是否真的很不同，如果天氣舒服的話，這會是一條很棒的步道。
除了這兩條比較挑戰的下峽谷的步道之外，還有一條很簡單的Rim Trail，就是沿著峽谷南緣走平路。做大峽谷行前研究時，google map上面看不出哪裡是靠峽谷邊緣，哪裡是靠內陸，建議可以看rim trail的位置做判斷。Rim Trail全長21公里，串聯各個觀景點，很多地方可以登入或登出。如果氣候宜人的話走一段應該也蠻不錯的，我們去的時候太熱，當然是坐車。
大峽谷村歷史巡禮
看到官網介紹這個的時候本來心想，誰去大峽谷要看歷史啊，想不到大峽谷村的歷史小屋們還真的有點看頭，很適合作為看膩風景的調劑。
大峽谷村裡的房子都不是什麼違章建築，幾乎全是一位叫Mary的女性建築師設計的，跟峽谷風景搭配得很和諧，有房在畫中的感覺，大部分是歐風小木屋形式，也有一些融入了印地安人建築的樣貌，百年前大峽谷還在開拓的時期的人就有這種眼光和城市規劃，真的是很有美學素養。
大峽谷村的歷史雖然短，但都有詳細被記錄下來，每一間小屋都有詳細介紹歷史脈絡，有的是鐵路公司大財團的飯店，有的是小老百姓胼手胝足開的小生意。
我印象最深的是Kolb Studio，位在Bright Angel Trail入口，能蓋在峽谷懸岩邊這種位置，可以想見主人一定是最早進駐的一批，以前的老闆是一對Kolb兄弟。他們是幫大峽谷拍旅遊宣傳影片的，還剪成電影帶去全國路演放映。小屋目前是書店，有一個展間展出許多古代大峽谷旅遊的黑白照片，記錄著前人來大峽谷旅遊的足跡。
現代旅客大都是經公路開車到大峽谷的頂部，只有極少數人有財力和時間到達神秘的大峽谷谷底，百年前的旅客反而大都是從科羅拉多河坐船來大峽谷谷底的，再騎騾子上峽谷的頂部，不過那個年代可以旅遊的人應該也是極少數財力雄厚的人。
另一間Hopi House也挺有意思，在El Tovar對面，是女建築師模仿印第安人土屋風格的建築，現在作為紀念品店，裡面有非常多印地安各部落的精美手工藝品和畫作。
Maswik Lodge
我們住的是比較內陸的Maswik Lodge，優點是新、CP高，我們住的Maswik Lodge South是2022年開幕的，價格平易近人，只要325美金。
網路上有人投訴帳篷之間的距離太近，應該是美國人吧，以台灣人的標準來看，帳篷之間的距離超遠的啊，完全不會被打擾。
帳篷裡有一個火爐，半夜冷的話可以生火，但我們以為六月天氣超熱，所以服務生幫我們介紹房間時，我們完全沒有去學怎麼用火爐，沒想到白天熱到冒煙，半夜卻冷吱吱，大峽谷的天氣真的很逼人。
那天晚上有超多星星，全隊度過一個手機夜拍研習之夜。
餐廳
Fred Harvey Tavern
第一天我們隨便選了Bright Angel Lodge的Fred Harvey Tavern，圖的是他的峽谷景，餐廳是蠻美的，微正式復古美式鄉村風，我們謹慎地閱讀了指示，餐廳不能穿短褲，所以全員穿了我們最正式的運動長褲來用餐，想不到看到超多外國人穿短褲來吃的，是看不懂字膩。
後來才知道Fred Harvey Tavern會隨便走去就有位置，已經是一個徵兆了，榮登全程最雷的一餐，吃過之後就明白為什麼很多人拒絕在國家公園裡面吃飯，要自己帶泡麵了，我覺得貴不打緊，重點是餐點真的超噴的，讓人看了一點食慾也沒，連我煮的都比他好，而且服務員的態度怎麼可以這麼惡劣，這趟走遍美國這麼多地方只有這位年輕小胖妹一個人聽不懂我說的英文，一直跟我蛤蛤蛤，讓人火都來了。
Brigh Angel Lodge的餐廳應該不全是這麼雷，旁邊的Arizona Steakhouse很多人排隊，應該比較好吃。
El Tovar Dining Room
除了一樣菜叫Beef Chilli，菜單上有一整區都是各種Chilli，我們不知道那是什麼，所以點來吃吃看，結果是一盤類似牛肉做的肉燥飯，味道有點難以言喻，還是台式肉燥飯比較好吃。後來回台灣跟留美同事分享，同事說那是美國學校餐廳常見的一道學生美食。
店很隱密，只有一頂棚子藏在路邊，如果不是有Google Map還真找不到它，看起來破破的，也沒有冷氣，廚房就是一個油鍋，兩個印地安婦女在炸，陽光耀眼，空氣很熱。
我們點了印地安炸麵包和印第安塔可，印第安炸麵包的形狀類似類似小披薩，只是麵團是用炸的，上面點綴一些番茄蔬菜和起士，就變成印第安塔可。算是一種不健康的垃圾食物，不過難得來一次，大家還是很捧場的一掃而空。
印地安炸麵包的起源有一段黑歷史，100多年前美國白人把Navajo Nation的印地安人驅逐離開他們的家園，強迫他們搬到新墨西哥州，斷開了他們與謀生的土地的連結，他們在那邊為求生存學會了白人做麵包的方法，創造出印地安炸麵包這道料理。
這趟真的吃得好深度，什麼料理都吃到了。
吃完去隔壁的Burger King上廁所，順便逛逛Navajo Trail Trading Post吹吹冷氣，這裡古代是印地安人和白人交易的市集，一走進門有股舊物和皮革混合的氣味，裡面賣很多印地安手工藝品。之前看電影「印地安傳奇」，阿帕契族首領跟美國兵隊長用藍色石頭交換望遠鏡，這裡賣很多那種藍色石頭，地上和牆上介紹了Navajo Nation印地安人從被壓迫到建國的歷史。炸麵包的黑歷史就是在這邊看到的。
原來印地安人獲得建國中國權利之後，百廢待舉，也沒有錢可以建國，後來是一些礦業公司為了取得印地安人土地的礦權，所以拿錢資助他們建國的。
熾熱的午後，在這個Navajo Nation充滿印地安異國風情的Trading Post有種彷彿來到世界盡頭的感覺，應該不會再來這裡了吧，在這種情懷下衝動買了一本印地安的童書給外甥。
後來發現在大峽谷國家公園的書店也有賣同一本書，還比較便宜，印地安人真的很會賺。
上車後我們發現又被時差唬弄了，從Page到大峽谷會經過Navajo Nation，比Page快一小時，所以其實我們大啖午餐的時間在我們的出發地Page才11點而已，我們這些饞鬼，看到時鐘12點就覺得肚子餓了。
出了Navajo Nation的國界，進入大峽谷國家公園，時間又慢1小時回來。
Lipon Point
大峽谷泛舟
行前何隊長許願要在大峽谷泛舟，把大峽谷國家公園官網的泛舟行程傳給我看，定睛一看，這個行程要把我們從大峽谷拉車2.5小時到Page，在馬蹄灣泛舟2小時，結束後再拉車2.5小時回大峽谷。
既然如此我建議我們何不在Page多留一天，直接在Page參團泛舟，團費比大峽谷便宜（大峽谷出發一人245美金，Page出發一人111美金），飯店比大峽谷便宜（大峽谷一晚324美金，Page一晚190美金），還不用辛苦多拉兩趟車？
爬文發現，一般遊客去的大峽谷是國家公園南峽，沒有馬路可以通往谷底，只能走登山步道，健腳的人可健行入谷底，從南峽走到谷底單程16公里，高度差1,300公尺，應該沒有幾個遊客的體力能一日內爬下去、泛舟完、再爬上來，所以從南峽下水泛舟的半日團或一日團是不存在的。
如果想在大峽谷正下方那段科羅拉多河泛舟，要嘛就是Go Big大幹一場，從Page的Lees Ferry下水，順流而下，經過Marble Canyon到大峽谷，最遠可到達Pearce Ferry，全長280英里，再換乘快艇從米德湖離開，這段叫Full Canyon Trip，全程共有5個碼頭，好幾種下水/上岸的排列組合。
這些Tour需要6-15天，每晚在河邊紮野營，白天在40度悶熱的谷底精實地泛舟、曝曬，體驗高達10級的最強激流(學到一個冷知識，激流的尺度是1-10級，10最強)，中途也可以上岸健行探索一些秘境瀑布，或在平靜的水域游泳，這種人生壯遊，還要搶Permit才能去，費用不等，Full Canyon Trip大約是5,000多美金。
要嘛就是走奢華路線，從西峽搭直升機到谷底，泛舟到終點站Pearce Ferry搭快艇離開，泛舟3天，費用1,800美金。這段叫Western Canyon Trip，最高激流是7級。
最短也是唯一一個一日泛舟行程，是要去到一個距離大峽谷南峽開車2.5小時的印第安保留地Hualapai Indian Reservation的小鎮Peach Springs，早上7點集合，坐車1小時到科羅拉多河Diamond Creek下水(這是大峽谷泛舟倒數第二個碼頭)，泛舟54英里，到終點站Pearce Ferry，傍晚再坐車2小時回集合點。費用465美金，這段激流比較少，不過最高激流也是高達7級。因為早出晚歸，集合點Hualapai Lodge距離任一個主要城市或景區都要2小時以上，官方建議要住在集合點住兩天。
行前何隊長許願要在大峽谷泛舟，把大峽谷國家公園官網的泛舟行程傳給我看，定睛一看，這個行程要把我們從大峽谷拉車2.5小時到Page，在馬蹄灣泛舟2小時，結束後再拉車2.5小時回大峽谷。
既然如此我建議我們何不在Page多留一天，直接在Page參團泛舟，團費比大峽谷便宜（大峽谷出發一人245美金，Page出發一人111美金），飯店比大峽谷便宜（大峽谷一晚324美金，Page一晚190美金），還不用辛苦多拉兩趟車？
爬文發現，一般遊客去的大峽谷是國家公園南峽，沒有馬路可以通往谷底，只能走登山步道，健腳的人可健行入谷底，從南峽走到谷底單程16公里，高度差1,300公尺，應該沒有幾個遊客的體力能一日內爬下去、泛舟完、再爬上來，所以從南峽下水泛舟的半日團或一日團是不存在的。
如果想在大峽谷正下方那段科羅拉多河泛舟，要嘛就是Go Big大幹一場，從Page的Lees Ferry下水，順流而下，經過Marble Canyon到大峽谷，最遠可到達Pearce Ferry，全長280英里，再換乘快艇從米德湖離開，這段叫Full Canyon Trip，全程共有5個碼頭，好幾種下水/上岸的排列組合。
這些Tour需要6-15天，每晚在河邊紮野營，白天在40度悶熱的谷底精實地泛舟、曝曬，體驗高達10級的最強激流(學到一個冷知識，激流的尺度是1-10級，10最強)，中途也可以上岸健行探索一些秘境瀑布，或在平靜的水域游泳，這種人生壯遊，還要搶Permit才能去，費用不等，Full Canyon Trip大約是5,000多美金。
要嘛就是走奢華路線，從西峽搭直升機到谷底，泛舟到終點站Pearce Ferry搭快艇離開，泛舟3天，費用1,800美金。這段叫Western Canyon Trip，最高激流是7級。
最短也是唯一一個一日泛舟行程，是要去到一個距離大峽谷南峽開車2.5小時的印第安保留地Hualapai Indian Reservation的小鎮Peach Springs，早上7點集合，坐車1小時到科羅拉多河Diamond Creek下水(這是大峽谷泛舟倒數第二個碼頭)，泛舟54英里，到終點站Pearce Ferry，傍晚再坐車2小時回集合點。費用465美金，這段激流比較少，不過最高激流也是高達7級。因為早出晚歸，集合點Hualapai Lodge距離任一個主要城市或景區都要2小時以上，官方建議要住在集合點住兩天。
結論是何隊長覺得馬蹄灣漂漂河太曬太無聊(激流等級0，毫無激流可言)，我覺得印地安人區的一日泛舟太曬太精實又太貴，還要住兩天，最後決定去大峽谷國家公園爬爬山就好，也勉強算是一種微入谷體驗了。
大峽谷觀景點們
Desert View Drive
大峽谷國家公園主要有東西兩條路線，東邊的Desert View Drive上有6個觀景點，可以開車巡遊，每個觀景點都離停車場走路幾分鐘就到，很懶人友善。全長37公里，因為國家公園有限速(因為怕撞到動物)，我們大概花了2小時看完。
Desert View Watchtower
旁邊有個像抹茶布丁的山蠻可愛
- 最有名的是最東邊的Desert View Point，可以看到科羅拉多河在遠方轉彎(本集封面照)，還有一座1932年建的古蹟眺望塔Desert View Watchtower，現在裡面是一些印地安手工藝品小賣店和介紹導覽。其他5個觀景點，雖然各有特色，但老實說看起來差異性很低。
Desert View Point
- Navajo Point - 大峽谷南緣最高的觀景點(海拔2,275米)。大峽谷國家公園海拔蠻高的，開車過來洋芋片都鼓起來了，但即使海拔這麼高依然很炎熱，如果在谷底應該會熱爆吧。
Navajo Point
- Lipan Point - 可以眺望科羅拉多河的激流，一些白白的浪花
Lipon Point
Lipon Point
- Moran Point - 對地質有興趣的人必來，可以清楚看見大峽谷知名的三大岩石層，我們三位臭皮匠研究了半天不知道是哪三層
Moran Point
- Grandview Point - 顧名思義很grand很壯觀，可以看到東西兩邊，也是Grandview Trail古道的起點，這是野步道，非常陡， 官網建議三思後行。
Grand View Point
Grand View Point
Grand View Point
- Pipe Creek Vista - Desert View Drive最靠近大峽谷村的一個觀景點，人多容易塞車，可搭公車來，也是環繞南峽的步道Rim Trail的東邊第二個點。
Pipe Creek Vista
看完是不是覺得照片都像在同一個地方拍攝的呢?
Hermit Road
Hermit Road全年除了冬季之外都不對小客車開放，只能搭公車紅線前往，有9個觀景點，實在很多，扣掉兩個內凹點(那兩個都只有單向公車站站，我推測應該是因為外凸點比較好看)和為廁所而存在的終點，還剩下6個點，每個景點都有一些導覽牌介紹小故事，相當知性，但畢竟峽谷主體很大很遠，各觀景點看起來還是大同小異。
Hermit Road公車站
- Trailview Overlook - 可以眺望Bright Angel Trail的髮夾彎。
- Maricopa Point - 可以眺望廢礦廠。
- Powell Point - 有美國西部探險家John Wesley Powell(不是聯準會主席，是美國官方第一個帶隊從科羅拉多河穿越大峽谷的探險隊長)的紀念碑，距離Hopi Point只有500米。
Powell先生的碑景觀無敵
Powell Point
- Hopi Point - 官網推薦日出/日落最佳觀賞點。
Hopi Point
- Mohave Point - 日出/日落次佳觀賞點，人潮較少，地質學家覺得大峽谷長的很像印度廟，對照一下真的有點像。
Mohave Point
Mohave Point
- Pima Point - 公車倒數第二站，因為我們有坐到位置，所以先坐到這站再一站一站往回逛。這邊看科羅拉多河很漂亮，不輸Desert View Point。古時候Santa Fe鐵路公司在這裡紮營接待遊客，還蓋了Hermit Trail古道讓遊客可以進入峽谷參觀，現在古道已經廢棄變成冒險級野路。
在Pima Point看到禿鷹翱翔
我們第一天在Hopi Point看日落，公車有為了夕陽加開末班車，那天的天氣非常好，我覺得比Bryce Point和馬蹄灣的日落更美(我們在Zion也有看日落，看了個寂寞)。
除了東西兩線之外，遊客中心附近步行可到的Mather Point也很受歡迎。
Mather Point
Mather Point
多虧了iphone有紀錄照片地點和拍照時間的功能，才讓我在旅行後還能分辨出哪個點是哪個點，畢竟連看的當下都覺得每個點幾乎都長一樣。
說穿了，人在峽谷下，比如Zion國家公園，就會拼命想爬上峽谷看看上面的風景，而人在峽谷上，君臨天下的時候，又想爬下峽谷看看不同的風景，大峽谷健行就是這樣。
大峽谷兩大熱門登山路線是Bright Angel Trail和South Kaibab Trail，都是可以步行入峽谷，看看不同的角度的大峽谷。
South Kaibab比較陡，好處是沿路風景變化比較大，我們選擇的Bright Angel Trail比較平緩，缺點就是景色變化小，看起來跟峽谷山頂看也差不多。
兩條的難度都不低，官網寫滿各種警語，叫大家不要輕易挑戰，勸告大家保留回程上坡體力，應該是已經受夠了一直救援體力不支的登山小白。
官網也清楚介紹了沿路的折返點，建議大家選擇適合自己的折返點，以下是Bright Angel Trail的折返點。
- 第二隧道：官方建議小朋友在此折返（我們在這邊折返了）
- 1.5英里小屋：初次來大峽谷登山的人和休閒登山客建議在此折返
- 3英里小屋：官網說這是一個絕佳折返點，可以撤了
- Indian Garden（最近為了政治正確改名為Havasupai Garden）：萬事俱備、很早起、狀態好、又不是夏天來的人，建議在此折返
- Plateau Point，這邊已經離河很近了，可以看到河，官方認證超難
- 小紅書上的人沒有Rim to Rim都不好意思說出口，Rim to Rim是指從南峽到北峽，共34公里，先從南峽下降1600公尺到谷底，過科羅拉多河，再爬升到比南峽更高的北峽。不愧是很捲的中國人。
第二隧道
因為大峽谷真的很熱，大家有志一同地早起，7:30已經抵達Bright Angel Trial步道口開始走，早上很涼，下坡很輕鬆，步道路況也很好走，但一路上團員一直互相恐嚇說，「還要下去多遠啊」，「現在下去多遠、等下就要爬上來多遠ㄟ」，「上山時間是下山時間的兩倍耶」。一行人走得一步三躊躇。
半途一號團員就尿遁回去了，剩下我跟何隊長堅持到第二隧道，這段路是大Z字型緩坡，垂直高度沒降多少，老實說景色跟上面看到的沒有很大分別，聽說走到1.5英里小屋的話景色分別會蠻大的，但那對我們來說目標實在有點遠。
一號隊員走了之後我跟何隊長開始大拍特拍
半路遇到一團有老師帶隊的童子軍，有青少年也有小男孩，他們在第二隧道超越我們，本以為他們可能要健行去1.5英里小屋吧，心生敬佩，想不到回程沒多久他們又從後面追上，想必他們走到第二隧道下面多一點就折返了，不禁讓人猜想是不是第二隧道往下再多走一點就會看到很不同的風景，人總是覺得沒走過的路上開滿鮮花呀。
回程的路雖然是連續上坡，但沒有想像中那麼累人，最逼人的是8點多就已經很熱很曬，與其說怕自己體力無法挺過這段上坡，不如說怕自己無法挺過這酷曬會中暑，來這裡爬山，防曬跟帶水很重要很重要。我們差不多9:20回到山頂，再晚一點真的不行了。
紅衣童子軍
比起來Zion的Angel's Landing似乎比較值得爬，大峽谷的Bright Angel景色雖美，但有爬跟沒爬看的景差不多，可能需要挑比較不熱的天氣來挑戰1.5英里小屋，看看風景是否真的很不同，如果天氣舒服的話，這會是一條很棒的步道。
除了這兩條比較挑戰的下峽谷的步道之外，還有一條很簡單的Rim Trail，就是沿著峽谷南緣走平路。做大峽谷行前研究時，google map上面看不出哪裡是靠峽谷邊緣，哪裡是靠內陸，建議可以看rim trail的位置做判斷。Rim Trail全長21公里，串聯各個觀景點，很多地方可以登入或登出。如果氣候宜人的話走一段應該也蠻不錯的，我們去的時候太熱，當然是坐車。
大峽谷村歷史巡禮
看到官網介紹這個的時候本來心想，誰去大峽谷要看歷史啊，想不到大峽谷村的歷史小屋們還真的有點看頭，很適合作為看膩風景的調劑。
大峽谷村裡的房子都不是什麼違章建築，幾乎全是一位叫Mary的女性建築師設計的，跟峽谷風景搭配得很和諧，有房在畫中的感覺，大部分是歐風小木屋形式，也有一些融入了印地安人建築的樣貌，百年前大峽谷還在開拓的時期的人就有這種眼光和城市規劃，真的是很有美學素養。
大峽谷村的歷史雖然短，但都有詳細被記錄下來，每一間小屋都有詳細介紹歷史脈絡，有的是鐵路公司大財團的飯店，有的是小老百姓胼手胝足開的小生意。
我印象最深的是Kolb Studio，位在Bright Angel Trail入口，能蓋在峽谷懸岩邊這種位置，可以想見主人一定是最早進駐的一批，以前的老闆是一對Kolb兄弟。他們是幫大峽谷拍旅遊宣傳影片的，還剪成電影帶去全國路演放映。小屋目前是書店，有一個展間展出許多古代大峽谷旅遊的黑白照片，記錄著前人來大峽谷旅遊的足跡。
Kolb Studio的百萬峽谷景
現代旅客大都是經公路開車到大峽谷的頂部，只有極少數人有財力和時間到達神秘的大峽谷谷底，百年前的旅客反而大都是從科羅拉多河坐船來大峽谷谷底的，再騎騾子上峽谷的頂部，不過那個年代可以旅遊的人應該也是極少數財力雄厚的人。
另一間Hopi House也挺有意思，在El Tovar對面，是女建築師模仿印第安人土屋風格的建築，現在作為紀念品店，裡面有非常多印地安各部落的精美手工藝品和畫作。
Hopi House
連字體都是印地安風
住宿
大峽谷國家公園裡的住宿因為數量有限，所以價格偏高，好處就是可以整天徜徉在大峽谷裡，省去交通時間，有些國家公園飯店是歷史建築，打理得很好，古色古香，也是難得的經驗。
主要的國家公園飯店集中在大峽谷村，彼此之間都是步行距離，最搶手的是蓋在懸崖邊的El Tovar Hotel和Bright Angel Lodge，兩間都歷史悠久(El Tovar 1905, Bright Angel 1935)，最早蓋的總是位置最好，El Tovar是全公園最高級的，是美國總統住的等級，很多套房。
大峽谷國家公園裡的住宿因為數量有限，所以價格偏高，好處就是可以整天徜徉在大峽谷裡，省去交通時間，有些國家公園飯店是歷史建築，打理得很好，古色古香，也是難得的經驗。
主要的國家公園飯店集中在大峽谷村，彼此之間都是步行距離，最搶手的是蓋在懸崖邊的El Tovar Hotel和Bright Angel Lodge，兩間都歷史悠久(El Tovar 1905, Bright Angel 1935)，最早蓋的總是位置最好，El Tovar是全公園最高級的，是美國總統住的等級，很多套房。
Bright Angel Lodge的定位就比較平民一點，但因為位置優越，又有峽谷景、又靠近公車站和Bright Angel Trail，所以價格也是頗高的。
我們去的日期Bright Angel要價829美金一晚，還是沒峽谷景的房型，El Tovar更是價高到不敢肖想。這兩間峽谷邊的飯店有個小缺點是他們的停車位是遊客也能停的，住客要跟遊客搶車位，在大峽谷國家公園，找車位也是頭號頭疼之事。
Maswik Lodge
我們住的是比較內陸的Maswik Lodge，優點是新、CP高，我們住的Maswik Lodge South是2022年開幕的，價格平易近人，只要325美金。
比較晚蓋的位置總是差一些，走路到峽谷、公車站、Bright Angel Trail那些地方，大約要十分鐘，在高雄人眼中是非常遙遠的步行距離。
Maswik的停車位也是跟遊客共用的，但因為它位置比較差，應該不會是遊客停車的首選，找車位相對容易一些。
Maswik的定位更加大眾，從附屬餐廳可以看出，El Tovar和Bright Angel Lodge的餐廳都是有服務生的高級餐廳，Maswik的餐廳是美食街和速食pizza，想省點錢的話可以考慮來這邊吃。
我們的房間在1樓，附帶一個小陽台，雖然沒風景，晚上喝酒看星星還是很chill的。
飯店備品很可愛，上面有驢子卡通圖案。
國家公園裡還有一間旅館Yavapai Lodge，位置比較偏僻，自成一區，聽說很容易見到動物。
國家公園外，最近的住宿聚落是Tusayan，開車入國家公園大約13分鐘。住宿價格稍微便宜一點。這邊可以找到一些連鎖飯店比如Holiday Inn Express，也有餐廳和加油站。
Under Canvas Grand Canyon
為了一圓我在美國貴婦露營的夢想，我們第二天去住了Under Canvas Grand Canyon，它雖然名字裡有個Grand Canyon，不過事實上距離峽谷非常遠，開車要40分鐘。
Under Canvas是美國一家連鎖的豪華露營公司，在我們這次經過的每一個點 - Bryce Canyon、 Zion、Lake Powell、大峽谷、黃石公園都有分點，一直誘惑我們，終於讓我們把他排入大峽谷住宿。
在網路上看到美國的奢華露營大致分成兩個路數，一個是老錢風，很像唐頓莊園主去打獵住的，一個是網美路線，Under Canvas是網美路線的。
整個園區弄的很美很文青，雖然完全沒有峽谷景，不過在大自然裡看日落看星星還是蠻漂亮的。因為不用趕時間看景點了(這邊也沒景點)，全部時間就是啥事也不做，慢慢chill。
Check-in的主帳篷裡面有很多座位，裡面有免費的咖啡和熱可可。
主帳篷室外也有座位區，傍晚有現場演唱，搭配斜陽和晚霞，氣氛超級無敵好的。
我們的房間在1樓，附帶一個小陽台，雖然沒風景，晚上喝酒看星星還是很chill的。
飯店備品很可愛，上面有驢子卡通圖案。
國家公園裡還有一間旅館Yavapai Lodge，位置比較偏僻，自成一區，聽說很容易見到動物。
國家公園外，最近的住宿聚落是Tusayan，開車入國家公園大約13分鐘。住宿價格稍微便宜一點。這邊可以找到一些連鎖飯店比如Holiday Inn Express，也有餐廳和加油站。
Under Canvas Grand Canyon
為了一圓我在美國貴婦露營的夢想，我們第二天去住了Under Canvas Grand Canyon，它雖然名字裡有個Grand Canyon，不過事實上距離峽谷非常遠，開車要40分鐘。
Under Canvas是美國一家連鎖的豪華露營公司，在我們這次經過的每一個點 - Bryce Canyon、 Zion、Lake Powell、大峽谷、黃石公園都有分點，一直誘惑我們，終於讓我們把他排入大峽谷住宿。
在網路上看到美國的奢華露營大致分成兩個路數，一個是老錢風，很像唐頓莊園主去打獵住的，一個是網美路線，Under Canvas是網美路線的。
整個園區弄的很美很文青，雖然完全沒有峽谷景，不過在大自然裡看日落看星星還是蠻漂亮的。因為不用趕時間看景點了(這邊也沒景點)，全部時間就是啥事也不做，慢慢chill。
Check-in的主帳篷裡面有很多座位，裡面有免費的咖啡和熱可可。
主帳篷室外也有座位區，傍晚有現場演唱，搭配斜陽和晚霞，氣氛超級無敵好的。
Under Canvas的菜單也很西岸文青風，是比較注重健康意識的餐點。畢竟是貴婦露營附屬的餐廳，價格溢價不輸國家公園，不過待在營區裡面吃很方便，我們就通通刷下去了。
口味不是什麼大廚等級，算是健康好吃，畢竟享受這露營氛圍才是重點。
晚上升起營火，營區有準備免費的烤棉花糖組讓客人烤棉花糖，棉花糖、叉子、餅乾、巧克力一應俱全，客人完全什麼都不用準備，只要享受氣氛就好了，很適合懶人的貴婦露營。
不過坐在營火前美國人要一直要聊天搭訕高談闊論對內向人來說有點可怕，看到有一爐印度人比較多，我們趕快跑過去。
我們的帳篷三個人一晚446美金，餐點另計，跟台灣的勤美學比起來不是很貴，而且硬體還比勤美學高級。帳棚非常大，裡面還有衛浴(有比較便宜的房型可以選擇，是共用公共衛浴)，空間寬敞，有一個小客廳和一個戶外的門廊，全都非常出片。
網路上有人投訴帳篷之間的距離太近，應該是美國人吧，以台灣人的標準來看，帳篷之間的距離超遠的啊，完全不會被打擾。
帳篷裡有一個火爐，半夜冷的話可以生火，但我們以為六月天氣超熱，所以服務生幫我們介紹房間時，我們完全沒有去學怎麼用火爐，沒想到白天熱到冒煙，半夜卻冷吱吱，大峽谷的天氣真的很逼人。
那天晚上有超多星星，全隊度過一個手機夜拍研習之夜。
餐廳
國家公園裡的歷史旅館們各自自帶一些古色古香的餐廳，是蠻有趣的體驗，不過餐廳真的要慎選。
Fred Harvey Tavern
第一天我們隨便選了Bright Angel Lodge的Fred Harvey Tavern，圖的是他的峽谷景，餐廳是蠻美的，微正式復古美式鄉村風，我們謹慎地閱讀了指示，餐廳不能穿短褲，所以全員穿了我們最正式的運動長褲來用餐，想不到看到超多外國人穿短褲來吃的，是看不懂字膩。
後來才知道Fred Harvey Tavern會隨便走去就有位置，已經是一個徵兆了，榮登全程最雷的一餐，吃過之後就明白為什麼很多人拒絕在國家公園裡面吃飯，要自己帶泡麵了，我覺得貴不打緊，重點是餐點真的超噴的，讓人看了一點食慾也沒，連我煮的都比他好，而且服務員的態度怎麼可以這麼惡劣，這趟走遍美國這麼多地方只有這位年輕小胖妹一個人聽不懂我說的英文，一直跟我蛤蛤蛤，讓人火都來了。
Brigh Angel Lodge的餐廳應該不全是這麼雷，旁邊的Arizona Steakhouse很多人排隊，應該比較好吃。
El Tovar Dining Room
第二天我們提前訂了最高級的旅館El Tovar的餐廳，完全是另一個層級的體驗，從帶位的服務生開始就很妙語如珠，不卑不亢地跟你開玩笑，果真是總統級的細緻服務，他帶我們到一個據稱全餐廳最好的座位，可以看到大峽谷，看起來就心曠神怡。
各道餐點也都很知道自己在做甚麼，味道贏過Bright Angel那家不知道幾條街，何大人在這邊喝了很多杯，應該也是很滿意這間餐廳吧。
各道餐點也都很知道自己在做甚麼，味道贏過Bright Angel那家不知道幾條街，何大人在這邊喝了很多杯，應該也是很滿意這間餐廳吧。
除了一樣菜叫Beef Chilli，菜單上有一整區都是各種Chilli，我們不知道那是什麼，所以點來吃吃看，結果是一盤類似牛肉做的肉燥飯，味道有點難以言喻，還是台式肉燥飯比較好吃。後來回台灣跟留美同事分享，同事說那是美國學校餐廳常見的一道學生美食。
這道菜沒有像漢堡、炸雞等其他美式料理同儕一樣流傳到亞洲，應該不是沒有原因。
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